Das Tierparadies Costa Rica

Palmar Sur – Sierpe – San Isidro de El General – Cerro de la Muerte – San José – Taracoles – San José – Cartago – Vulkan Irazú – Orosi – San José – Ciudad Quesada (San Carlos) - Caño Negro – Arenalsee – Cañas – Liberia – Rincón de la Vieja – La Cruz (Cañas Castilla) – Peñas Blancas - Nicaragua

  

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Lieblingsspruch der Ticos:
Geniesse das Leben, mach Dir keine Sorgen...

An die feuchte Hitze haben wir uns mittlerweile etwas gewöhnt, so fällt ein  weiterer Abstecher in den westlichen Teil der Costa-Ricanischen Osa-Halbin­sel nicht schwer. Um 6 Uhr, also bei Sonnenaufgang, starten wir eine Bootstour. Die Vogelwelt ist soeben erwacht, die Kaimane sind müde von der nächtlichen Jagd und aalen sich auf den Sandbänken, um an der Sonne sich wieder aufzuheizen.

Bei Ebbe steigt er aus dem Wasser 

Papageie schreien lieber, als dass sie stillehalten für ein Foto. Ein Tukan spielt Versteckis: Er verschwindet immer wieder in seinem Baumloch und guckt nur ganz schnell heraus; die Fledermäuschen aber hal­ten still, sie haben sich in einer Reihe am Baumstamm festgekrallt und wer­den den Tag kopfunter verschlafen.

Fledermausparade 

Wenn sich der Wasserspiegel bei Ebbe senkt, liegen prächtige Wurzelgebilde  bloss, und Krebse wandern die feuchten Stämme hoch. Lange nicht alles kön­nen wir auf Fotos festhalten: Schmetterlinge verweigern permanent das Lan­den auf einer Blume, Eisvögel ziehen es vor, sich gegen das Licht  niederzu­setzen, die Kapuzineräffchen turnen lieber im belaubten Gehölz herum als sich fotogen zu posieren, Schildkröten stürzten sich vor unserer Kamera ent­setzt ins Wasser. So bleiben viele Tiere wohl in unserer Erinnerung, aber nicht im Fotokasten.

Weniger naturbelassen ist die Umgebung von Sierpe. Gewaltige Palmhaine zur Ölgewinnung dominieren die Landschaft. Der Biodiesel fordert eine naturfeind­liche Monokultur.

Daraus wird das Palmöl gepresst

Wer kennt nicht die Konserven von Del Monte? Im Norden Costa Ricas  durchfahren wir Ananasplantagen dieses Konzerns. Soweit das Auge reicht, ist die hügelige Landschaft vom Anbau und der Verarbeitung der Ana­nas geprägt. Riesige Maschinen sorgen für genügend Insektizid, Düngung und Hormone für eine regelmässige Ausreifung der Früchte. Von Natur aus reifen die Ananas nicht gleichmässig schnell, was die Ernte auf diesen grossen Flächen kompliziert. Mit spezieller Chemie könne aber der Reifungsprozess uniformiert werden, so erklärt uns ein seit Jahren hier lebender Schweizer,

Die Ananasplantagen von Del Monte

Zwischendurch dürfen wir wieder einmal Höhenluft und nächtliche Temperatu­ren unter 20°C geniessen. Auf 2'700 müM lässt es sich herrlich schlafen.  Dieses Mal wollen wir den Paradiesvogel „Quetzal“ se­hen. Wir wandern ab sechs Uhr während drei Stunden durch den zauberhaften, kalten Regenwald, der über und über mit Moos, Bromelien und Lianen bewachsen ist. Trotz Lockrufen unseres Führers scheinen die Quetzals heute keine Lust auf Fotosessions von Touris zu haben. Am Ende klappt’s dann doch noch: ein Weibchen sitzt lange (natürlich auch gegen das Licht!) hoch oben auf einem Ast, und plötzlich schwebt ein Männchen zauberhaft durch den Feenwald. Seine langen Schwanzfedern blitzen in der Sonne auf – und weg ist er; uns bleibt ein einmaliger Augenblick in Erinnerung.

Das Männchen Quetzal wäre natürlich imposanter

Bei einem Ausflug an die Pazifikküste kommen wir in den Genuss, riesige Spitzmaulkrokodile (bis fünf Meter sind keine Ausnahme!) von einer Brücke aus beobachten zu können. Bei 35°C fläzen sie sich im Schlammsand, sperren ihr mit spitzen grossen Zähnen bewaffnetes Maul weit auf, als wären sie beim Zahnarzt oder grinsen zufrieden vor sich hin (so als hätte der Zahnarzt ihnen die Rechnung erlassen). Sie zelebrieren die echte Faulheit.

 

Scho äs bitzeli gfürchig

In der Nähe von San José treffen wir auf Patrick und Kathi, welche auf ihrer Weltreise zufällig zur gleichen Zeit in Costa Rica sind wie wir. Patrick und Lu­kas arbeiteten im gleichen Schulhaus.

Patrick und Kathi haben den Tag noch schöner gemacht

Der Gesprächsstoff dreht sich dann auch bald mal um die Schule; Schüler, Systeme, Effizienz... Der Ausflug auf den Vulkan Irazú lenkt aber bald vom ehemaligen Berufsle­ben ab und begeistert uns alle. Am Parkeingang – pro Person sind 10 $ fällig – entmutigt man uns mit „es gibt nichts zu sehen; nur Nebel“. Aber jetzt sind wir hier und wollen hochfahren. Auf 3430 müM empfängt uns ein eisiger Wind; na ja, die Aussicht beschränkt sich auf wenige Meter. Aber eine Stunde später – wir brunchen gemütlich im Merzli – reisst der Himmel auf, die Sicht wird prächtig. Die Aussicht in den Haupt- und einen Nebenvulkan­krater– der Kratersee ist jetzt ausgetrocknet – lässt die Wucht eines Ausbru­ches erahnen. Ob wohl bei einem solchen die Vorschrift, rückwärts zu parkieren, noch hilfreich ist?

Links der grosse, rechts der kleine Krater

Wir geniessen den Tag

Costa Rica ist kein Billigland, aber sie haben die schönsten Geldnoten. Das Angebot im Supermarkt ist verlockend, die Früchtestände an der Strasse unwiderstehlich. Alles ist wieder erhältlich; die Preise sind aber vergleichbar mit denen in Deutschland. Und sogar die Schweizerpreise werden übertroffen: Für 2,5  km Wanderweg sollen wir 10 $ bezahlen!

Bargeld beziehen wir normalerweise an Automaten. Noch in der Schweiz haben wir ein Postkonto eingerichtet, welches, sofern es ein Polster von min. 25'000 Fr. hat, weltweit einen kostenlosen Bargeldbezug verspricht. Heraus­zufinden, welche Bank diese Postcard und welche nur die Bankkarte (diese aber mit unanständiger Spesenbelastung), akzeptiert und welche über­haupt Geld rausspucken, ist Lukas’ Job. In Costa Rica werden die Preise praktisch immer in US$ und in der Landeswährung, in Colones, angegeben. Dank des ungewohnt hohen Preisniveaus muss Lukas häufig seinem Job nachgehen! Jedes Mal meint er, dass er jetzt zu viele Colones bezogen habe und diese an der Grenze zu Nicaragua wieder umtauschen müsse. Weit gefehlt: Reiten und eine weitere Bootsfahrt in Caño Negro – einem interessanten Feuchtgebiet im Nordosten von Costa Rica -  haben den zu hohen Bezug gleich wieder weggefressen. Dann gibt’s unterwegs noch ein Heimetli eines Schweizers mit gemütlicher Beiz und heimatlichen Preisen: Was Lukas nicht hindert, Rösti und Bratwurst zu bestellen und ich wähle Schnipo mit anschliessendem Meringue. Der Schweizer hat sein Idyll im Chaletstil, inklusive Kapelle mit heimeligem Glockengeläut, einer Schmalspurbahn mit Kehrviadukt und Drehrestaurant mit Blick auf den Arenalsee errichtet.

Die Schweiz am Arenalsee

Viele Jahre lieferte der Vulkan Arenal täglich das abendliche Schauspiel: Er spuckte glühende Lava und dito Steinbrocken (gemäss Reiseführer zählt er zu den fünf aktivsten Vulkane der Welt). Vor zwei Jah­ren kündigte der Vulkan aber fristlos. Deswegen kommen weniger Touristen in diese Region. Wegen der schlechten Wirtschaftsla­ge in den USA bleiben auch noch die Amis  weg. Sie benötigen Geld und verkaufen hier ihre Häuser. So schmücken „for sale“-Schilder viele Vorgärten. Wir lassen uns nicht verführen; was sollen wir in Costa Rica ohne unsere Familie, ohne un­sere Freunde? Schönwetter hin oder her, wir fahren weiter.

Als letzten Nationalpark besuchen wir den Rincón de la Vieja. Auf einer dreistündigen Wanderung durch den trockenen Urwald mit riesigen Bäu­men, welche auf gewaltigen Stämmen wachsen, kommen wir an brodelnden Stellen vorbei. Überall zeigen sich die Verdauungsbeschwerden unserer Erde: An einigen Stellen pfeift ein Überdruckventil oder kleine Geysire schiessen Wasser in die Höhe. An anderen Stellen köchelt ein Schlammbrei vor sich hin. Dieses Mal lassen wir das Schlammbad lieber bleiben. Kapuzineräffchen turnen im Geäst herum, können zappelphilippartig kaum stillsitzen. Ein Weib­chen trägt ein munziges Junges auf dem Rücken – die Affenfamilie führt ein Affentheater auf. Wir können uns am Schauspiel kaum sattsehen.

Blubb, blubb...

Nahe der Grenze zu Nicaragua baute eine Schweizerfamilie während 15 Jahren einen Landwirtschafts- und Tourismusbetrieb auf. Es ist herrlich bei Agi und Guido mitten im Trockenwald zu wohnen. Zwei Faultiere angeln sich namensgerecht den Baum hinauf, das Krokodil sonnt sich auf dem Stein, Geckos schnalzen am Abend, Brüllaffen kommen ganz nahe heran und ma­chen einen Heidenlärm, während sich der Klammeraffe elegant von Ast zu Ast schwingt. Schön angelegte Trails führen durch die Hacienda, wo Guido auch eine Teakholzplantage angebaut hat. Abends kocht Agi wunderbaren Gemüsegratin (wann haben wir das letzte Mal sowas gehabt?) und Fisch. Die Birchlers haben wir hier wieder getroffen; Franz und Lukas geniessen aus Wiedersehensfreude  kubanische Zigarren.

Die Zigarren rauchenden Geniesser

Mit vollem Bauch und herrlichen Erinnerungen nehmen wir Abschied von Costa Rica und einmal mehr von Franz und Brigitte.

Will man Tiere sehen, kommt man in Costa Rica voll auf die Rechnung; fürs Na­turspektakel aber sind Ecuador, Peru und Bolivien zuständig.

Wertvoll aber völlig unspektakulär: Teakholzplantage

Die Grenzübertritte in Zentralamerika haben einen schlechten Ruf. Sie erfordern drei G: Geduld, Geld und einen Guide, natürlich auch für die Einreise nach Nicaragua. Geld: Auto­versicherung, Stempelgebühren, Einreisegebühr – alles muss in US$ bezahlt werden, obwohl Nicaragua über die eigene Währung, den Cordoba verfügt. Geduld: Wäre nicht so schlimm, wenn der einzige zur Schluss-Unterschrift berechtigte Polizist nicht in der Mittagspause wäre. Mehrere Busladungen warten, weil der Chauffeur eben dieses Visum braucht. Guide: Auch wir warten; allerdings  fordert unser 5$-Helfer den mit­tagessenden Polizisten erfolgreich auf, für einige Sekunden die Gabel mit dem Stempel zu tauschen. Nach zweieinhalb Stunden haben wir’s geschafft und fahren auf Nicaraguas Strassen! Die Landschaft ist ausgetrocknet. Noch einen Monat dauert die Trockenzeit,  dann wird Nica­ragua wieder grün sein.

Granada ist gerade in Festtagsstimmung: Es sind die Tage der Poeten. Wir sehen Folkloretänze, einen Kunstmarkt und weil’s Samstag ist auch viele Leute, die sich im grossen Park amüsieren. Bei Bier und Nachos (eine klei­ne Mahlzeit mit Maischips, Bohnensauce, Tomaten, Zwiebel, Koriander, mit Käse überbacken) schauen wir dem Treiben zu. Granada ist ein schönes, relativ verkehrsarmes Kolonialstädtchen. Die Leute sind freundlich, viele Männer haben einen etwas melancholischen Blick, die Haut­farbe ist dunkel. Wir werden nur wenige Tage in Nigaragua verbringen, weil wir am 11. März von Mexiko nach Kuba fliegen werden.  

Wir grüssen herzlich bei permanenten Temperaturen über 30°C, nachts kühl­t’s jetzt auf angenehme 24° ab.

Brigitte und Lukas

Von Panamà nach Costa Rica

Panamá – Santa Clara – Strand Las Lajas – Boquete – Grenze Costa Rica - Halbinsel Osa

Während des Stempel- und Schalter-Hürden-Orientierungslauf im Hafen Colón in Panamá stellt es mir hie und da ob der Effizienz und Logik der Abläufe die Nackenhaare auf. Aber das mehrfach geordnete, gebostichte, dann kontrollierte, wieder auseinandergenommene und ergänzte, neu gebostichte und kontrollierte, nochmals auseinandergenommen und neu geordnete und gebostichte, schlussendlich auf jeder Seite wuchtig endgestempelt und liebevoll mit schwungvollen Unterschriften verzierte Formularbündel musste ich respektvoll behandeln, wurde es doch unterwegs zweimal von Polizeikontrollen verlangt, kontrolliert und – für in Ordnung befunden!! Aber bis ich aus dem Hafen entlassen wurde, fühlte ich mich vermutlich wie ein panamesischer Hund.

Am Stadtrand von Panamá-City, beim Yacht Club, retablierten wir: Die Futtervorräte werden aufgestockt, die Mägen befriedigt

und der Schaden an der Lenkung – das Cämperli wurde auf dem Rack allzu gewaltig festgezurrt – behoben.Und am Sonntag kamen wir in den Genuss einer sportlichen Veranstaltung. Ja, einem Ironman-Wettkampf zuzuschauen ist angenehmer als selber teilzunehmen bei Temperaturen, bei denen schon der blosse Gedanke an körperliche Anstrengung lästig ist.

Nach dem ersten herrlichen Strandtag in Panamá bestärkt uns eine Werbetafel am Strassenrand im Entschluss, auch den Strand von Las Lajas aufzusuchen. „Sie wollen ins Paradies? Es ist in Las Lajas“. Wie schön, wenn eine Werbung nicht übertreibt! Der schwarzsandige Strand ist unendlich gross und praktisch menschenleer. Dass die Bambushütten nicht ganz so sauber sind wie unser Merzli kurz vor einer unumgänglichen Grossreinigung, stört uns nicht, wir führen unser Hotel ja mit uns. Lange spielen wir mit den Wellen, müssen aber hie und da aus dem warmen Pazifik steigen, um uns abzukühlen...

Abkühlen? Ein gutes Stichwort! Das touristische Boquete liegt auf deutlich über 1000 müM. Um den fast dreieinhalb tausend Meter hohen Vulkan zu besteigen, können wir mt dem Auto in einem grausam steilen „Bachbett“ bis auf 2300m hochfahren. Die Temperatur ist abends noch 10° und verspricht vor dem Gewaltsmarsch einen erfrischenden Schlaf. Aber genau zwischen Tag und Traum klopft jemand zaghaft ans Auto. Abends nach 10 Uhr, in dieser sehr abgelegenen Gegend? Durchs wenig geöffnete Fenster spreche ich mit einem jungen Mann. Trotz rabenschwarzer Nacht sagt mir sein Gesichtsausdruck, seine gehauchten Bitten, dass er eher ein Hilfesuchender als ein Krimineller ist. Also öffne ich ihm die Türe und lege den Pfefferspray diskret weg. Um einen Pullover, um Wasser, einen Teller Teigwaren und zwei Beckeli voll Kaffee lässt er uns nicht zweimal fragen. Er heisse Angelo. Und er komme vom Himmel. Aha, nach dem Paradies am Strand bekommen wir nun Besuch von einem himmlischen Engel. Weitere Auskünfte kann oder will uns der völlig verwirrte, unterkühlte, ausgetrocknete Angelo nicht geben. Er bittet uns weinend, ihn ins Spital zu fahren.

Aber eine Nachtfahrt zwischen den Bollensteinen hindurch kann ich weder mir noch dem Auto zumuten. Also betten wir unseren Engel auf ein Mätteli am Boden. In die dickste Decke eingemummt, schläft Angelo wie ein Engel muckslos bis am Morgen durch. Allerdings ängstigt mich seine extreme Ruhe, und ich vergewissere mich zweimal, dass er sich nicht Richtung Himmel verabschiedet hat.

Da unser Gast auch nach dem Frühstück völlig verwirrt ist und immer wieder in Weinen ausbricht, auch nach Fangfragen nichts über sich preisgeben kann, fahren wir ins Dorf ins Spital. Er wird dort liebevoll und professionell aufgenommen und untersucht.

Wir ersetzen die strenge Vulkanbesteigung durch einen gemütlichen Wanderweg. Wegweiser scheinen auch hier strengstens verboten zu sein. Die eine Gabelung des Weges endet vor einem mit Kette geschlossenen Gatter plus „privado-Tafel“, die andere an einem unscheinbaren „kein Durchgang“-Täfeli, es ist aber mit vier giftig kläffenden Hunden verstärkt.

Abends treffen wir unsere Reisefreunde Brigitte und Franz wieder. Wir trinken nicht nur Bier mit ihnen, sondern beschliessen, morgen zusammen einen Teil des bekanntesten Wanderweges Quetzal durch ursprünglichen Regenwald zu gehen. Einige Stichworte dazu: Abwechselnd lieblich und wild, teilweise sehr steil, Flüssli queren, angenehm warm, aber nicht heiss, moosig, Lianen, Farnbäume, kaum Insekten.

Bevor wir Boquete verlassen, erkunden wir uns im Spital nach Angelo: Der 19jährige ist wieder bei seiner Familie. Er hat psychische Probleme, verirrte sich bei einer Solo-Wanderung, fand uns nach zwei Tagen und einer Nacht nach dem Überqueren des Vulkans und ist dringend auf seine Medikamente angewiesen. Ausserhalb seiner Eskapaden heisst er Juan-Pierre.

Wir geniessen eine Autofahrt auf guten, schmalen Bergstrassen und suchen dann einen als sehenswert beschriebenen Strand. Da unser Navigationsgerät hier nicht funktioniert, Schilder weiterhin nur für Werbezwecke zugelassen zu sein scheinen, fragen wir eine Señora nach dem Weg. Da wir ihren Wortschwall schlecht verstehen, anerbietet sie sich sofort, mit uns zu fahren, da ihr Zuhause am Weg liege. Es war nicht gerade eine win-win-Situation, da diese Dame dem Grundsatz „alle Wege führen nach Rom“ nachlebt. Von Effretikon kommt man doch auch über Winterthur nach Fehraltorf, oder?

Von den drei Grenzübergängen nach Costa Rica suchen wir uns den kleinsten, am wenigsten frequentierten aus. Es wurde uns versichert, dass er europäische Autos abfertige. Wir fragen uns zum Zollbüro durch – nicht nur Strassenschilder, auch Schilder an Häusern scheinen verboten zu sein – und könnten von diesem abgefertigt werden. Franz und seine Brigitte sind Stunden vor uns angekommen und bürokratisch bereits aus Panamá ausgereist. Abends um 6 Uhr komme eine Beamtin vom andern Grenzübergang und bringe die nötigen Einreisestempel mit. Aber die obligatorische Haftpflichtversicherung, welche im Konsum nebenan zu kaufen ist, ist nur montags bis freitags zu haben. Heute ist Samstag...

Eine Perle Costa Ricas sei die Halbinsel Osa.. Die Hälfte ist Nationalpark mit ursprünglichem Regenwald, gesäumt von sandigem Strand. Wir haben Glück, erfahren wir doch noch rechtzeitig vor der mehrstündigen Fahrt über schlechte Schotterpiste zum Parkeingang, dass die Eintrittserlaubnis vorher zu besorgen sei. Täusche ich mich, dass ich im Gesicht des Parkwächters ein leichtes Erstaunen erkenne, dass wir das nötige Papier vorweisen können?

Der Park beschert uns eine stündige Strandwanderung bei Tagesanbruch mit Formationsflügen von Wasservögeln und dann einen schönen Pfad durch den Regenwald. Wir bestaunen kreischende Riesenpapageien, Baumriesen mit gewaltigen Brettwurzeln, Spinnen, wilde Banane Wachsen.nstauden, chrampfende Blattschneiderameisen, den vielstimmigen Urwaldsound, Termitennester. Ich bewundere die herrschende atemberaubende Hast beim Wachsen. Nach oben, zum Licht, das ist die alles beherrschende Devise. Ein überreifer Kopfsalat in der Schweiz würde als Schecke eingestuft. Leider ist die Anweisung übers Verhalten gegenüber einem Puma für uns nicht nötig. Und die stündige Strandwanderung zurück bei unsäglicher Hitze und Windstille ist auch ein bleibendes Erlebnis.

Jetzt sind wir an einem wunderschönen Örtchen in der Wildnis und nehmen uns Zeit, diesen Blog zu schreiben. Einen Internetanschluss werden wir im nächsten Städtli schon finden.

Nicht selten sind unsere Gedanken bei Euch, bei Euch Freunden und Bekannten. In diesem Moment des Schreibens ganz besonders. Ein Gruss von Dir unter „Kommentar“ freut uns!

Zuerst aber: Ganz liebe Grüsse an Euch alle!

Lukas und Brigitte

(für weitere Fotos wie gewohnt ganz oben links bei "Fotos" klicken)

Der grosse Schritt nach Panamá

Cartagena - Barranquilla - La Guajiara - Santa Marta - Cartagena - mit Segelschiff über San Blas Inseln nach nach Puertobello - Colòn - Panama City

Von Kolumbien, dem nördlichsten südam. Land, geht es im Segelboot (das Auto im Cargo-Schiff) nach Mittelamerika, nach Panamà. Vorher besuchten wir noch die "unabhängige" Indianerhalbinsel Guaji 

Cartagena: Die Schöne, die Edle, die Vorzeigestadt... Stimmt, aber nebst dem Edlen und Schönen gibt es halt auch einen grossen hässlichen, armen und heruntergekommen Teil. Klar, dass uns der Aufenthalt in der wunderbar renovierten Altstadt gefällt, uns die Wolkenkratzer des neuen Cartagenas beeindrucken, wir aber dafür die Dienste von Bancomaten häufig in Anspruch nehmen müssen.

 Der romantischere Teil von Cartagena

Zwischen Süd- und Mittelamerika hat die Panamericana eine gut 100 km lange Lücke. Nicht mal ein Fusspfad existiere! Die US-Anti-Drogen-Armee verhindere mit allen Mitteln, dass diese Strassen­lücke geschlossen wird.

Nachdem wir die Verschiffung nach Panamá eingefädelt haben, ver­bringen wir einige Tage im äussersten Nordosten Kolumbiens.  Auf dem Weg dorthin bekomme auch ich ein Schlammbad. Wie ein Kor­ken hängt frau im Schlammvulkan in der zähen Masse, beidseitig massie­ren mich sanfte Männerhände (keine gehört Lukas!). Ich erinnere mich an das Gefühl vor 62 Jahren im Mutterleib...

Über viele Leiterstufen, die nicht ganz so glitschig sind wie mein Wille, der Schlammsuppe zu entrinnen,  tappe ich zum See hinunter, wo mich Frauenhände vom Schlamm befreien. Bis aber auch die hinterste Hautfalte schlammfrei ist, dauert’s allerdings Tage.

Rechts steigen die sauberen rauf, links die schlammigen runter

Dies ist ein Farbfoto!

Der Nordzipfel Kolumbiens würde einen längeren Aufenthalt verdie­nen, aber uns Frühpensionierten bleiben nur 7 Tage! Die Sierra Ne­vada mit den schneebedeckten 5000er Vulkanen können wir von der Küste aus sehen. Wir staunen, dass die am Meer herrschenden  37° nicht mehr Einfluss auf die Höhenkälte haben.

Bananen- und Palmenwälder, gepaart mit dichtem Regenwald und  gespickt mit einfachen Hütten begleiten uns nordwärts. Auf der  Halbinsel La Guajira leben die Wayuu Indianer im typi­schen Familienverband. Kommt durch die Heirat eine junge Familie dazu, wird einfach eine Hütte mehr aufgestellt.

Rancheria

Angeblich sollen diese Indianer regierungsresistent sein und weiter­hin nach ihren eigenen Gesetzen leben. Eines dieser Gesetze lautet wohl: Sei unfreundlich gegenüber Fremden, knüpfe ihnen aber ge­hörig Geld ab.

Erst nach mehreren Anfragen finden wir eine Familie, bei der wir die Nacht verbringen dürfen. Der Alkohol scheint ein grosses Problem zu sein. Bei der ersten Rancheria lehnt das Familienober­haupt denn auch unsere Bitte um einen Standplatz mit der Be­gründung ab, es sei zu gefährlich, weil es  zu viele Be­trunkene gäbe. Bei der nächsten angesprochenen Familie sind die Frauen schon so vollgelaufen, dass sie zu einer Antwort nicht mehr fä­hig sind. Schlussendlich gewährt uns eine Familie einen Platz ne­ben ihrer Hütte mit dem Hinweis, dass wir 20 Meter nach hinten fah­ren müssen, da vorne die Betrunkenen seien.

Wir müssen noch etwas weiter von den Bierharrassen weg

Bald werden wir aufgefordert, uns zur Familie zu setzen, bereits  aber nach einer Viertelstunde ins Bett geschickt, weil der Stromgenerator abgestellt wird. Zu mehr als etwas Licht reicht dieser nicht aus. Die Indianer leben mit wenigen Kühen und mehreren Ziegen und Schafen. Der Unterschied dieser beiden Tiergattungen ist von uns aber nicht mehr klar zu unterscheiden. Nachts werden die Tiere in Krals zusammengehalten. Die Gesetze der Wayuu scheinen Diebstahl auch nicht verhindern zu können.

Nicht nur neugierig, sie hätten gerne etwas Geld, oder Guetzli, oder...

Die Kinder unserer Familie stehen bereits um 6 Uhr vor unsererm Auto und verfolgen mit Argusaugen jede unserer Bewegung. Wir fühlen uns durch und durch in Afrika. Auf der Fahrt zum Cabo de la Vela wird dieses Gefühl verstärkt: Sand, niedrige Gebüsche, Hitze und die vielen Schwarzen, zu Fuss oder mit Velo unterwegs im Nirgendwo oder bettelnd am Pistenrand. Den Wegrand gibt es nicht; die Piste ist weitvergabelt und wir müssen den für uns geeignetsten Weg suchen, geniessen aber die Offroadstrecke ungemein.

Herrliche "Wüste" wenn man nicht hier leben muss

Cabo de la Vela ist ein kleines Fischerdorf mit minimalsten Einkaufsmöglichkeiten, wenigen „Restaurants“ (gekocht wird nur, wenn’s der Besitzerin passt) und einigen Palmhütten als Schattenspender (10 Fr. bitte, abzuliefern derjenigen in der Hängematte) für Karibikgeniesser.

Herz was willst du mehr?

Alternative zum Merzli

Die erfrischende Brise, der herrliche praktisch menschenleere Strand, das Schattenhüttli und das Früchteangebot bescheren uns zwei unvergessliche Genusstage. Auch hier sind die Indianer nicht gesprächig, sind reserviert (anständige Umschreibung für unfreundlich) und traditionsgebunden. Das hat den Vorteil, dass das Dorf sehr ursprünglich wirkt und auch ist. Es wäre ein Ort zum Verweilen! Geht einem hier aber das Geld aus, ist man verloren. Keine Bank, kein Geldautomat, Kreditkarte hä? Also Touris, sorgt vor!

Geldmangel einerseits und überrissene Eintrittsgebühr für Gringos andererseits hindern uns am Besuch des Nationalparks Tayrona nördlich von Santa Marta. Dafür mischen wir uns unter die badende  Wochenenddmenge an einem Strand in der Nähe von Santa Marta.

Klar, dass Lukas das Treiben am Strand gefällt

und wir sind nicht die Einzigen

Zurück in Cartagena treffen wir die Landsleute Brigitte und Franz. Mit ihnen zusammen wollen wir unsere Merzlis verschiffen und ge­meinsam den Segeltörn nach Panama geniessen. Die Autos be­kommen liebevoll eine Holzwischenwand eingepasst, damit sie  während der Wartezeiten in den Häfen nicht als Selbstbedienungs­läden missbraucht werden. Das Holz dazu besorgen wir in einem Doityourself-Zen­trum. Lukas fährt gleich mit dem Merzli in den Laden hinein – nichts da mit rumschleppen oder Parkplatz suchen...

Hereinspaziert in die gute Stube

Ein  Agent hilft uns beim Organisieren und Erledigen der Papiere und Formalitäten. Trotzdem verbringen die Männer Stunden  mit Warten und dem Zurücklegen der Strecken zwischen den Stempeln. Am 16.1. ist es aber so weit: Unsere Merzlis dürfen zur abschliessenden Drogenkontrolle. Aber wo beginnen die Fachleute zu kontrollieren in einem Camper, der mit Kisten, Kästli und  Behältern vollgestopft ist? Am meisten interessiert den Polizisten das Kästli, welches durch den Holzverschlag nicht mehr zu öffnen ist. Lukas' Geschick zum Verhandeln kann sich entfalten. Jedenfalls kann er den Zöllner davon überzeugen, dass dort drin genau das gleiche sei wie im Kästchen nebenan. Er pariert sogar die Frage, warum die Reisenden zweimal das gleiche brauchen.

Jetzt darf das Auto auf die Plattform fahren und wird so fest angezurrt, dass es auch eine Achterbahnfahrt überstehen könnte.

Wir feiern den Abschied von Südamerika mit einem schönen Apéro und einem gediegenen Nachtessen am Meer. Ich bin etwas wehmütig gestimmt: Südamerika war das Ziel. Wir haben viel gesehen und bestimmt noch viel mehr nicht gesehen.

Wir verlassen einen interessanten, abwechslungsreichen Kontinent.

Zuerst der Apéro

Dann das Abschiedsfestessen

 Zwei Tage später treffen wir die anderen zehn Passagiere für den Segeltörn nach Panama. Das Segelschiff Luka (also nicht ganz Lukas) kann genau diese Anzahl beherbergen.

Luka, wir kommen

Frau Kapitänin mit der dreiköpfigen Crew warnt in einem mehrseitigen Papier vor rauer See, pissendem Hund an Bord, Seekrankheit, Engegefühl im Boot... Wir aber sind mutig und zuversichtlich – wir werden’s, Novartis & Co sei Dank, wohl überstehen. Als stimmige Vorspeise bekommen wir zwei Stunden Hafenausfahrt bei perfektem Sonnenuntergang. Der 48-stündige Hauptgang besteht dann darin, sterbend in der Kabine zu liegen, vor uns hinzukotzen, uns zwischendurch an den Bettkanten zu halten und auf's WC zu wuchten und schwitzend auf bessere Zeiten zu warten. In einem klaren Moment meint Lukas: „Die San Blas Inseln müssen aber verdammt schön sein, dass sich unser Leiden dafür lohnt“.

Die Hafenausfahrt ist ruhig und richtig zum Geniessen

Während unser Boot in der zweiten Nacht steuer- und motorlos vor sich hinschaukelt, probiert die Crew den Schaden zu beheben. Als Trost für die unangenehme Verzögerung bietet Frau Captain uns eine zusätzliche Nacht im Paradies an. Das Paradies ist die aussch­liesslich mit Kokospalmen bewachsene Turtle Island. In 15 Minuten ist sie gemächlich zu Fuss umrundet. Sie ist bewohnt von einer ein­zigen Kuna-Indianer-Familie, ohne Touristen, hat ausser Hänge­matten keine touristische Infrastruktur (kein Coci, kein Bier, kein Eis – nada!) Danke Kapitän Beate! Die Crew verwöhnt uns am Abend mit Lagerfeuer und Spiessli. Die beiden Nächte in der Hängematte zählen zu den Highlights unserer Reise. Zum Himmel äugend sehe ich den Vollmond zwischen den Palmenblättern und tausend Sterne mir zuzwinkern. Der Wind und das sanfte Plätschern der Wellen lullen mich in den Schlaf.

Wow, eine Insel für uns

Hängemattenlager

So schön ist das Paradies

 Auch der Besuch der weiteren Miniatur-Inseln ist schön ('s hätt Coci und chalts Bier!), aber die wirkliche Idylle fehlt. Am 26. Januar erreichen wir den klei­nen Hafen Puertobelo in Panamá. Belo, nicht bello!: Müll, mit Krätzen und Geschwüren bedeckte Hunde, un­freundliche Leute,  verfallende Häuser fallen als erstes auf. Die Busse sind mit herrlichen Grafities und Sprüchen versehen. Im Taxi bräuchten wir eine halbe Stunde – der Bus gibt sich zwei Stunden bis Colón und uns hohen Erlebniswert. Es gibt keine Haltestelle: Am Strassenrand stehen und mit einer Hand kleine Winkbewegungen ausführen heisst „ich will mitfahren“. Aus­steigwillige schreien oder gestikulieren je nach Sitz- respektive Steh­platz „parar“ und der Bus hält sofort an. Und weil’s so viele winken­de und pararende Reisende gibt, braucht der Bus eben zwei Stun­den.

(Nach Gott die Frauen)  Lukas gibt sich Mühe

Aha, so müssten sie aber ausschauen

 Der Schock, dass Colón mehr Hässlichkeit als möglich präsentiert, sitzt. So schnell wie möglich raus hier! Das Wochenende hat begonnen und die Merzlis müssen sowieso bis zum Montag im Hafen auf die stempelfreudigen Bürolisten warten. Wir fahren mit einem Doppelstöcker nach Panama-City. Freude herrscht! Das Hotelbett schwankt nicht und wir können uns endlich von der Salzkruste freiduschen. Das fussgängerfeindliche Panama City hat eine eindrückliche Skyline. Ohne Taxi kommt man nirgends hin – ausser man lässt sich aufs Busfahren ein, aber das will gelernt und geübt sein.

Strube Skyline

Nicht jeden Tag sind Kreuzschiffe im Kanal zu sehen

Das Besucherzentrum Miraflores am Panamakanal ist Museum und Schleusenbeobachtungsort zugleich. Zufällig passiert das Kreuzfahrtschiff „Queen Elisabeth“. Was für eine Pracht, den eleganten Kreuzer in den engen Schleusen zu bewundern!  2014 feiert der Kanal seinen hundertsten Geburtstag. 14 Arnolds haben beim Bau mitgearbeitet (wurde von Lukas festgestellt), viele Tausend Arbeiter verloren ihr Leben wegen Malaria und Dengue-Fieber.

Am Montag fahren Lukas und Franz (der andere Schweizer-Merzlifahrer) nach Colón, wo sie genau 16 Schalter oder Büros aufsuchen, ungezählte Stempel auf irgendwelche Originale und Ko­pien bekommen und schlussendlich mit dem unbeschädigten Merzli zu einem genau definierten Tor ohne weitere Schlusskontrolle hin­ausfahren dürfen. Lukas rät mir von der Beschreibung der unsägli­chen Bürokratie ab, da sie nicht einmal diese glauben könnten, die sie selber erlebt haben.

Schalter Nummer 14b

Hallo Merzli, wir freuen uns auf die Weiterreise

Die beiden Brigittes durchforsten in der Zwischenzeit die Buchläden (unsere Freunde brauchen noch Reiseunterlagen) und anschlies­send ein Mega-hoch3-Shopingcenter mit über 600 Geschäften und 100 Restaurants. Hèrmes, Vuitton, Armani, Cartiers... alle sind ver­treten und in gähnender Leere sitzt das gelangweilte Verkaufsper­sonal, welches bestimmt auch heute kaum Kunden bedienen muss oder darf. Wir geniessen die wunderschönen Auslagen und wissen, dass wir bestimmt nichts davon  kaufen werden.

Recht zufällig und mit nicht wenig Glück treffen die beiden Brigitte ihre ausgelaugten Männer am Yachthafen von PanamaCity. Das macht uns alle so glücklich, dass wir gleich zum nächsten Bierhahn rennen. Im Yachtclub finden wir ein Restaurant, wo sich der Ab­schluss unserer Überfahrt nach Zentralamerika gebührend feiern lässt.

Jetzt geht's bald nordwärts, nach Costa Rica. Bis zum nächsten Mal!

Wir grüssen alle herzlich und schicken Euch mit gütigerm Herzen die 10° Wärme zuviel gleich mit!

Brigitte und Lukas